Les 16 incontournables à voir et faire à Lisbonne

Bâtie entre 1514 et 1520 sous Manuel Ier pour garder l'entrée du port, la tour de Belém est le monument manuélin par excellence : cordages, sphères armillaires, croix de l'ordre du Christ et un rhinocéros sculpté sous une échauguette, souvenir de celui offert au roi en 1515. Elle se dressait sur un îlot du Tage ; le fleuve a depuis déplacé son lit et la tour touche presque la rive.

La visite enchaîne les casemates du bastion, la salle du gouverneur, la salle des rois et la chapelle, puis la terrasse au sommet, par un escalier en colimaçon si étroit qu'un feu tricolore règle la montée et la descente. Avec le monastère des Hiéronymites voisin, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983.

Commencé le 6 janvier 1501 sous Manuel Ier et financé par la « vintena da pimenta », taxe de 5 % sur le commerce des épices, le monastère des Hiéronymites est le chef-d'œuvre du style manuélin, ce gothique tardif chargé de motifs marins. Conçu comme nécropole de la dynastie d'Aviz, il abrite les tombeaux de Manuel Ier et Jean III, et depuis 1880 ceux de Vasco de Gama et du poète Camões, à l'entrée de l'église Santa Maria.

Le cloître à deux étages, entièrement sculpté, est la pièce maîtresse de la visite ; on y accède avec le billet, alors que l'église, avec ses piliers ciselés et sa voûte à nervures, est en accès libre. Le site est inscrit à l'UNESCO depuis 1983 ; le Musée national d'archéologie et le Musée de la Marine occupent les ailes ouest du bâtiment.

L'Alfama est le plus vieux quartier de Lisbonne, celui qui a résisté au séisme de 1755 parce qu'il repose sur le rocher du château. Ses ruelles en escalier dévalent de São Jorge vers le Tage entre façades d'azulejos, linge aux fenêtres et petites places où l'on grille des sardines en juin, pendant les fêtes de Saint-Antoine. La cathédrale Sé, commencée en 1147 après la reconquête de la ville, en marque l'entrée côté Baixa.

Deux belvédères en résument la vue : le miradouro de Santa Luzia, avec sa pergola et ses panneaux d'azulejos, et celui des Portas do Sol, juste au-dessus, d'où le regard file sur les toits, le dôme du Panthéon et le fleuve. Le quartier abrite aussi le Musée du Fado et, le mardi et le samedi, le marché aux puces de la Feira da Ladra au Campo de Santa Clara.

Le château São Jorge couronne la plus haute colline du centre. Les Maures y bâtirent la forteresse au XIe siècle ; Alphonse Ier de Portugal la prit en 1147 avec l'aide de croisés, et elle servit de résidence royale jusqu'au XVIe siècle avant de tomber en ruine. Les remparts et les onze tours que l'on parcourt aujourd'hui ont été largement restaurés dans les années 1940.

La visite se résume à trois plaisirs : le chemin de ronde, les jardins où déambulent les paons, et surtout la terrasse-belvédère, la vue la plus complète sur la Baixa, le Tage et le pont du 25-Avril. Un petit musée présente les fouilles du site, de l'âge du fer au quartier maure (temporairement fermé pour travaux en 2026), et une camera obscura dans la tour d'Ulysse projette la ville en temps réel.

Le tram 28E est une ligne ordinaire du réseau Carris devenue attraction : ses motrices « remodelado » jaunes des années 1930 sont les seules capables de négocier les rampes et les virages serrés du parcours. En 45 minutes environ, il relie Martim Moniz à Campo de Ourique en traversant Graça, l'Alfama sous le château, la Sé, la Baixa, le Chiado et l'Estrela avec sa basilique.

Le tronçon le plus spectaculaire se situe entre Graça et la Sé, où le tram frôle les façades des ruelles de l'Alfama. C'est aussi le plus fréquenté : le tram y circule plein, et les pickpockets y sont fréquents.

La place du Commerce occupe l'emplacement du palais royal englouti par le séisme, le tsunami et l'incendie du 1er novembre 1755, d'où son autre nom de Terreiro do Paço. Le marquis de Pombal la fit reconstruire en U ouvert sur le Tage, bordée d'arcades jaunes ; au centre, la statue équestre de Joseph Ier (1775) regarde le fleuve, et au nord l'arc de triomphe de la rue Augusta, achevé en 1873, ouvre sur la Baixa quadrillée.

C'est ici que le roi Charles Ier fut assassiné en 1908 et que la République fut proclamée deux ans plus tard. Le quai du Cais das Colunas, deux colonnes au bord de l'eau, marque l'ancien débarcadère royal ; les ferries pour Cacilhas partent du terminal voisin.

À deux cents mètres du monastère, la Fábrica dos Pastéis de Belém fabrique depuis 1837 les tartelettes à la crème dont la recette, tenue secrète, vient des moines hiéronymites : après la fermeture des couvents en 1834, ils la vendirent à la raffinerie de sucre voisine. Seule cette maison a le droit d'utiliser le nom « Pastéis de Belém » ; partout ailleurs, on parle de pastéis de nata.

Les salles carrelées d'azulejos s'enchaînent sur une profondeur surprenante, et l'on voit les pâtissiers travailler derrière une vitre. Les pastéis sortent du four en continu et se mangent tièdes, saupoudrés de cannelle et de sucre glace.

À 30 km au nord-ouest de Lisbonne, Sintra occupe une serra boisée dont la fraîcheur attira rois et aristocrates dès le Moyen Âge ; son paysage culturel est inscrit à l'UNESCO depuis 1995. Le palais de la Pena, acquis en 1838 par Ferdinand de Saxe-Cobourg et bâti à partir de 1842 sur un ancien monastère, en est l'image : tours ocre et rouges, coupole mauresque, terrasses accrochées au sommet, mélange romantique de tous les styles au-dessus des nuages.

Le reste de la journée se partage entre la Quinta da Regaleira et son puits initiatique en spirale, le château des Maures sur la crête d'en face, le palais national de Sintra au centre du village avec ses deux cheminées coniques, et, plus loin, le palais de Monserrate et le Cabo da Roca.

L'ascenseur de Santa Justa relie la Baixa au Largo do Carmo, 45 m plus haut, depuis 1902. Conçu par Raoul Mesnier du Ponsard, ingénieur portugais formé à l'école de Gustave Eiffel, il est le dernier ascenseur vertical de Lisbonne en service, et le seul de fonte néogothique : deux cabines lambrissées, une passerelle métallique vers le Carmo et une plateforme panoramique tout en haut.

De la terrasse, on embrasse la place du Rossio, le quadrillage de la Baixa, le château São Jorge sur sa colline et le Tage. La montée est classée monument national depuis 2002 et exploitée par Carris, comme les trams.

Le Bairro Alto est le damier de rues tracé au XVIe siècle sur la colline qui domine la Baixa. Silencieux le jour, volets clos et linge aux balcons, il se transforme après 22 h : des dizaines de bars minuscules servent dans la rue, et les terrasses du Chiado, en contrebas, prennent le relais pour dîner. Le miradouro de São Pedro de Alcântara, à son extrémité nord, offre l'une des plus belles vues sur le château et la Baixa.

Le Chiado, reconstruit après l'incendie de 1988 par l'architecte Álvaro Siza, aligne librairies, théâtres, la Brasileira où trône la statue de Fernando Pessoa et les ruines gothiques du couvent du Carmo, restées à ciel ouvert depuis le séisme de 1755. Entre les deux quartiers, l'Elevador da Glória grimpe depuis les Restauradores.

Construit pour l'Exposition universelle de 1998 sur le thème des océans, l'Oceanário de Lisboa est l'un des plus grands aquariums d'Europe. Son bassin central de 5 millions de litres, visible sur deux niveaux, réunit requins, raies, thons et un poisson-lune ; autour, quatre habitats reconstituent l'Atlantique nord avec ses macareux, l'Antarctique et ses manchots, le Pacifique tempéré avec ses loutres de mer et l'océan Indien tropical.

Il se trouve au Parque das Nações, le quartier moderne de l'Expo 98 au bord du Tage, avec le téléphérique le long du fleuve, la gare d'Oriente de Santiago Calatrava et le pont Vasco-de-Gama, l'un des plus longs d'Europe (12,3 km).

Le Musée du Fado occupe l'ancienne station de pompage du Largo do Chafariz de Dentro, au pied de l'Alfama, le quartier où ce chant est né dans les tavernes du XIXe siècle. Le parcours raconte deux siècles de fado avec des guitares portugaises, des affiches, des enregistrements et les portraits de ses figures, de Maria Severa à Amália Rodrigues et aux voix d'aujourd'hui ; un audioguide fait écouter les chansons évoquées.

Le fado, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2011, se vit ensuite le soir dans les casas de fado de l'Alfama et de la Mouraria : dîner ou simple verre, chant a cappella accompagné d'une guitare portugaise à douze cordes et d'une guitare classique, silence de rigueur pendant les morceaux.

Installé dans le couvent de la Madre de Deus, fondé en 1509 par la reine Éléonore, le Musée national de l'Azulejo retrace cinq siècles de carreaux de faïence, des motifs hispano-mauresques du XVe siècle aux créations contemporaines. On y suit la technique et les modes : bleu et blanc du XVIIe, scènes de chasse et de fêtes du XVIIIe, panneaux publicitaires et Art nouveau du XXe.

La pièce maîtresse est le Grand Panorama de Lisbonne, 23 m d'azulejos peints vers 1700 qui montrent la ville telle qu'elle était avant le séisme de 1755. L'église du couvent, tapissée de dorures et de panneaux bleus, et le cloître maniériste font partie du parcours.

Ancien village de pêcheurs devenu station balnéaire de la cour à la fin du XIXe siècle, Cascais se trouve à 30 km à l'ouest de Lisbonne, au bout de la ligne de train qui longe le Tage puis l'Atlantique. Le centre piéton rassemble la citadelle, la marina, les petites plages de la Rainha et de la Conceição et le musée Condes de Castro Guimarães, palais néogothique posé sur une crique.

À 2 km par la corniche, la Boca do Inferno est un gouffre de falaise où l'océan s'engouffre avec fracas par gros temps. Plus loin, la route côtière mène à la plage du Guincho, battue par le vent et prisée des surfeurs, puis au Cabo da Roca, point le plus occidental de l'Europe continentale.

Sous le tablier du pont du 25-Avril, à Alcântara, la LX Factory occupe une filature de 1846 devenue imprimerie puis friche. Depuis 2008, ses hangars de brique abritent ateliers de créateurs, agences, restaurants, bars et la librairie Ler Devagar, installée dans l'ancienne salle des rotatives avec ses rayonnages sur trois niveaux et son vélo volant suspendu.

Le lieu se visite comme un quartier : fresques de street art sur les façades, rooftop avec vue sur le pont, marché de créateurs le dimanche. C'est l'étape naturelle entre le centre et Belém, à deux pas du MAAT et des docks de Santo Amaro.

L'église Santa Engrácia, commencée en 1682 sur un plan en croix grecque, n'a reçu sa coupole qu'en 1966 : d'où l'expression portugaise « obras de Santa Engrácia » pour un chantier sans fin. Convertie en Panthéon national la même année, elle accueille les tombeaux ou cénotaphes de figures du pays : Amália Rodrigues, la voix du fado, le footballeur Eusébio, l'écrivain Almeida Garrett, et des cénotaphes de Vasco de Gama et d'Henri le Navigateur.

L'intérieur baroque en marbres polychromes est impressionnant, mais c'est la terrasse au pied de la coupole qui justifie la visite : une vue à 360° sur l'Alfama, le Tage, la gare de Santa Apolónia et le pont Vasco-de-Gama, bien moins fréquentée que les miradouros.