Cuzco et le Machu Picchu : guide de voyage

Bâtie au XVe siècle sous l'Inca Pachacútec sur un éperon à 2 430 m, entre les sommets du Machu Picchu et du Huayna Picchu, la cité fut abandonnée moins d'un siècle plus tard et révélée au monde par Hiram Bingham en 1911. Temples, terrasses agricoles, quartier des demeures et l'Intihuatana, la pierre d'observation solaire, se lisent depuis la maison du gardien, le point de vue classique. Le site fait partie du sanctuaire historique inscrit à l'UNESCO en 1983.

Depuis 2024, la visite se fait par circuits imposés (1 panoramique, 2 classique, 3 royal) déclinés en itinéraires, avec créneau horaire, sens unique et sans retour en arrière ; les billets, nominatifs, s'achètent sur la billetterie officielle tuboleto.cultura.pe ou au guichet de Cuzco et partent des semaines à l'avance en saison sèche. Le tarif adulte étranger est publié sur tuboleto.cultura.pe (de l'ordre de 150 à 165 soles), ascensions du Huayna Picchu ou de la montagne Machu Picchu en supplément. On accède depuis Aguas Calientes, terminus du train venant d'Ollantaytambo, par navette (25 min) ou à pied (1 h 30 de montée).

La Plaza de Armas occupe l'ancienne Huacaypata, la grande place cérémonielle des Incas, dont les Espagnols ont conservé le tracé en la bordant d'arcades. Deux édifices la dominent : la cathédrale (1560-1654), bâtie sur le palais de l'Inca Viracocha avec des blocs pris à Sacsayhuamán, qui abrite la Cène de Marcos Zapata où l'agneau est remplacé par un cuy, et l'église de la Compañía de Jesús, chef-d'œuvre baroque des jésuites.

C'est le point de départ de toute visite : le Qoricancha est à cinq minutes, San Blas à dix minutes de montée. La place accueille les processions du Corpus Christi et les défilés de juin avant l'Inti Raymi ; le soir, les balcons des arcades servent de belvédère sur la cathédrale illuminée.

Sur la colline qui domine Cuzco au nord, Sacsayhuamán est le plus imposant ouvrage inca de la région : trois rangées de murs en zigzag sur près de 400 m, faits de blocs de calcaire dont les plus gros dépassent 100 tonnes, ajustés sans mortier. Forteresse ou sanctuaire, le site fut le théâtre de la bataille de 1536 entre les Espagnols et Manco Inca, puis servi de carrière pour la ville coloniale.

Sur la même route se succèdent Q'enqo (rocher sculpté et galerie souterraine), Puka Pukara (poste fortifié) et Tambomachay (fontaines rituelles), tous inclus dans le Boleto Turístico. De l'esplanade, la vue embrasse toute la ville ; c'est ici que se joue chaque 24 juin la reconstitution de l'Inti Raymi, la fête du Soleil.

Le Qoricancha (« enclos d'or ») était le temple le plus sacré de l'Empire inca, dédié à Inti, le dieu Soleil : ses murs étaient tapissés de plaques d'or et son jardin peuplé de plantes et d'animaux en métal précieux, fondus par les conquistadors. Les Dominicains ont bâti leur couvent et leur église sur ses fondations, et la juxtaposition est saisissante : le mur incurvé en pierre polie, ajusté au millimètre, a résisté aux séismes de 1650 et 1950 qui ont fait tomber les voûtes coloniales.

À l'intérieur, les salles dédiées au Soleil, à la Lune et aux étoiles ouvrent sur un cloître baroque ; les niches trapézoïdales et les canaux d'eau témoignent du culte. Le temple est à cinq minutes à pied de la Plaza de Armas, au-dessus d'un jardin public d'où l'on voit le mur courbe.

À 60 km de Cuzco, au bout de la Vallée sacrée, Ollantaytambo est le seul village inca encore habité sur son plan d'origine : ruelles en damier, canaux d'eau courante et portes trapézoïdales des canchas, les enclos familiaux. Au-dessus, la forteresse-temple grimpe en terrasses jusqu'au temple du Soleil, six monolithes de porphyre rose de plus de 50 tonnes hissés depuis une carrière située de l'autre côté de la rivière. C'est ici que Manco Inca repoussa les Espagnols en 1536.

Sur le versant opposé, les greniers de Pinkuylluna se visitent librement. Ollantaytambo est aussi la gare de départ de la plupart des trains PeruRail et Inca Rail vers Aguas Calientes et le Machu Picchu (1 h 30 à 2 h) ; beaucoup de voyageurs y dorment la veille pour prendre le premier train.

À une centaine de kilomètres au sud-est de Cuzco, dans la cordillère de Vilcanota, Vinicunca (« montagne aux sept couleurs ») doit ses bandes rouges, ocre, vertes et turquoise à des sédiments minéraux (oxydes de fer, chlorite, sulfures) mis à nu par le retrait des neiges. Le point de vue est à 5 036 m, face au glacier de l'Ausangate (6 384 m), sur les terres de la communauté de Pampachiri.

Deux accès existent : la piste de Pitumarca (Quesiuno), marche d'environ 1 h 30 à 2 h avec 400 m de dénivelé, et celle de Cusipata, plus courte mais irrégulièrement ouverte. La plupart des visiteurs viennent en excursion à la journée depuis Cuzco, départ vers 4 h 30, avec la Vallée rouge (Valle Rojo) en option au retour. Le droit d'entrée se paie sur place à la communauté, en espèces.

À 33 km de Cuzco, à l'entrée de la Vallée sacrée, Pisac est double : le village colonial au bord de l'Urubamba, connu pour son marché d'artisanat (tous les jours, plus grand le dimanche) et ses fours à pain, et, 600 m plus haut, le site inca qui s'étire sur la crête. Les terrasses agricoles descendent en courbes sur le versant, le secteur de l'Intihuatana groupe temples et bains rituels, et la falaise d'en face est criblée de milliers de tombes pillées, la plus grande nécropole inca connue.

On monte à pied depuis le village (1 h 30 à 2 h, raide) ou en taxi jusqu'au parking supérieur pour redescendre par le sentier. Le site fait partie du Boleto Turístico ; les colectivos depuis la rue Puputi à Cuzco y vont en 45 minutes.

Sur le plateau au-dessus de la Vallée sacrée, à 50 km de Cuzco, deux sites se visitent ensemble. Les salines de Maras alignent plus de 3 000 bassins en terrasses, alimentés par une source chaude salée exploitée depuis l'époque pré-inca ; les familles du village y récoltent encore le sel de mai à octobre, et la vue depuis la route d'accès, en surplomb, est la plus spectaculaire. Depuis 2019, on ne circule plus entre les bassins, mais sur un chemin en balcon.

Moray, à 8 km, est un ensemble de terrasses concentriques creusées dans des dépressions naturelles, la plus grande de 150 m de large ; la différence de température entre le haut et le fond fait penser à un laboratoire agricole inca. Moray est inclus dans le Boleto Turístico, les salines ont leur propre droit d'entrée. Les tisserands de Chinchero complètent souvent l'excursion.

Sur la pente au nord-est de la Plaza de Armas, San Blas est le quartier des artisans de Cuzco depuis l'époque coloniale : ruelles pavées et raides, murs blancs à portes bleues, ateliers de sculpteurs, d'orfèvres et de peintres de l'école cuzquénienne. Sa petite église (1563), la plus ancienne paroisse de la ville, conserve une chaire en cèdre sculptée d'une seule pièce, chef-d'œuvre du baroque andin.

La place de San Blas, avec sa fontaine et son marché d'artisanat du samedi, est le cœur du quartier ; la Cuesta San Blas et la rue Hatun Rumiyoc, où se trouve la pierre à douze angles du palais d'Inca Roca, le relient à la place d'Armes. Le soir, cafés et bars aux terrasses en hauteur regardent les toits de la ville.

À dix minutes à l'ouest de la Plaza de Armas, le marché central de San Pedro occupe depuis 1925 une halle attribuée à l'atelier de Gustave Eiffel. Sous sa charpente métallique se succèdent les étals de fruits andins et amazoniens, les comptoirs de jus pressés, les fromages, les pommes de terre par dizaines de variétés, les herbes médicinales, la viande et le pain de Oropesa, puis, au fond, les cantines où l'on déjeune d'un menu du jour pour quelques soles.

C'est le marché de tous les jours des Cuzquéniens, pas une attraction aménagée : on y voit les commerçantes en chapeau haut et jupes superposées, et on y trouve aussi textiles et objets d'artisanat à des prix inférieurs à ceux des boutiques du centre.